Allessandro Pialli von der Azienda Agricola Pialli haben wir auf dem Biowein-Tastival 2011 im Düsseldorfer Hotel Mutterhaus kennengelernt.

Er produziert zwei verschiedene Barbaranos. Beide profitieren von ihrer angenehmen Süsse im Anklang und der stofflichen Fruchtigkeit, die vor allem der Cio Bacaro am Gaumen entwickelt. Dieser Tropfen mit seiner komplexen Struktur war eindeutig unser Favorit. Nicht umsonst wurde er im letzten Jahr mit dem silbernen Mundus Vini Label im Biofach ausgezeichnet.

Wie bei vielen ökologisch rein hergestellten Weinen ist die sorgfältige Verarbeitung der Garant für die hohe Qualität des fertigen Produkts. Die Tai Rosso bzw. Barbarano Trauben werden Ende Oktober geerntet und anschließend ein Monat getrocknet, um Feuchtigkeit zu reduzieren und den Zuckergehalt zu erhöhen. Anschließend erfolgt eine zweiwöchige Maceration wobei der Wein abschließend 15 Monate im Barrique aus slowenischer Eiche liegt. Nicht zuletzt durch die Wahl des Holzes begünstigt, wird der Wein weicher und fülliger.

Das Video zeigt in eindringlichen Bildern und untermalt mit dramatischer Musik die Entwicklung der Traube:

Das Weingut La Grange liegt am Rand des Naturparks Haut Languedoc im Süden Frankreichs und hat in 250 m Höhe für jede Rebsorte ein positives Terroir. Tonboden mit Kalkeinschluss, Sandstein, Mergel und Schiefer bilden hier die Basis für gute Weine. Die Weinberge liegen unmittelbar um die Kellerei herum und so optimieren kurze Wege die besondere Qualitätskontrolle bei La Grange. Jean Natoli sorgt mit seinem Team dafür, dass an jeder Stelle auf Qualität hin gearbeitet wird. Produziert werden drei Linien: La Grange Classique, La Grange Terroir und La Grange Castalides.

Verkostungsnotizen der Linie “La Grange Terroir”

Kurz nach dem Öffnen konnte der Merlot mit einem würzigem Duft punkten, wo der Clos eher unscheinbar daher kam. Nach der üblichen Entwicklungszeit verlor der Clos seine Säure und so kam es zu einem Kopf an Kopf Rennen dieser beiden Terroir Weine.

La Grange Merlot
Der Merlot ist ungewöhnlich Fruchtig und Körperreich, was man von einem Tofu so ja auch nicht kennt. Sehr weich und harmonisch im Gesamtbild. Zartheit, die wir so nicht vermutet hätten. Weiche Tannine und gut strukturierte Säure im Nachklang runden das positive Gesamtbild ab.

La Grange Clos Prat Bibal
Sehr dunkel im Erscheinungsbild und nach einer Weile entwickelt sich auch ein angenehmer Duft. Würzigkeit und Komplexität lassen dieses Cuvee aus Syrah, Grenache und Carignan gut zur Geltung kommen. Im Laufe der Zeit verliert sich die Säure und der Clos stürmt erst mit seiner Fruchtigkeit, um dann kurz zu pausieren, um dann im Abgang ein cremiges, mineralisches Finale mit Veilchenaromen zu entfalten.

Weichheit zeichnet diese beiden Weine aus und die unterschiedlichen Akzente kommen deutlich durch. Hier schmeckt man den Roussillon. Ein Wein der auch gut und gerne noch einige Zeit gelagert werden kann.

Eine Verschlossenheit und extreme Säure verstörte meinen Genusswillen abrupt. Also Korken drauf und mit ungläubigem Schütteln zurück in den Schrank. Zum Trost dann eben den Italiener, damit der Abend doch noch gerettet wird.
Am nächsten Abend wage ich einen neuen Versuch. Zeit und Luft haben ihm sichtlich gut getan. Immer noch etwas zu, aber schon deutlich besser, vor allem was die Säure betrifft. Also weiter warten…

Nun, am dritten Abend hatte unser “Cuvée Notre Dame” aus Syrah (55%), Grenache (25%), Carignan (20%) leider schon wieder etwas abgebaut. Ich hatte gehofft, das sich der Wein doch noch zur vollen Entfaltung entwickeln könnte. Fehlanzeige. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum der eine Goldmedaille bekommen hat. Vieleicht hatte ich den optimalen Zeitpunkt verpasst, dann muss ich mir wohl beim nächsten Mal den Wecker stellen.

Mag sein das die letzten Jahrgänge wunderbar waren, aber hier ist eben nicht alles Gold was glänzt. Langweiliges Bukett, öde Frucht (ein wenig Kirsche), unspektakulär. Die Schokolade am Ende ist kaum wahrnehmbar. Sorry, aber der taugt nix. Da war wohl der Glöckner dran :)

Das Chateau de Manissy liegt am rechten Ufer der Rhône, am Tor zur Provence und ist über zweihundert Jahre alt. Seit 2003 arbeitet der junge Winzer Florian Andre mit Leidenschaft an sieben verschiedenen Weinen die aktuell bei Manissy im Jahr produziert werden. Drei Rote, einen Weißen und drei Roséweine, auf denen das Hauptaugenmerk dieses Weinguts liegt.

Die 30 Hektar Rebfläche im Tavel hat sehr alte Pflanzen die bis zu 85 Jahre alt sind. Der Boden besteht aus Sand und Kiesel, was sich besonders günstig für Roséweine auswirkt. Die Tavel-Region gilt als einer der besten und ältesten Roséweinanbaugebiete Frankreichs. Unser Testobjekt besteht aus handverlesene, roten und weissen Beeren die früh am Morgen geerntet wurden.

Ein frischer, eleganter Rosé mit dunkler Farbe und fruchtigem Duft, ohne Fenster am Glas rutscht er leicht den Hals hinunter. Im Glas ein Cuvée aus Grenache, Clairette, Cinsault und insbesonders der sehr alten weißen Traube Bourboulenc.  Aromen von Erdbeere und Rhabarber machen ihn zu einem fruchtigen Begleiter in die Grillsaison. Aber Achtung! Dieser seltene Rosé muss vorbestellt werden!

Der Grenache stammt von dem französischen Weingut Les Jamelles und ist eher dem Einsteigersegment zuzuordnen. Für knappe 4 Euro bekommt man ein schönes Violett mit würzigem Duft nach Cassis und klarer Textur und feinem, frischem Fruchtspiel am Gaumen. Der Grenache von Les Jamelles ist er ein günstiger Begleiter für jede Gelegenheit, aber nicht vergleichbar mit der Selection Special aus dem gleichem Hause.

Weiter geht’s mit den Australiern. Shiraz und Cabernet Sauvignion vom Weingut Kanooga. Der Name Kanooga bedeutet bei den Aboriginis „langes Leben“ und ist gleichzeitig der Name für die australische Schildkröte.

Der Shiraz gedeiht im Barossa-Gebiet und der Cabernet Sauvignon wird im Coonawarra angebaut. Himbeerduft aber ein ausgeprägtes Säuregerüst mit langweiliem Körper kennzeichen den Cabernet Sauvignion. Im Vergleich zum Shiraz ist er schwach im Ausdruck.

Das Weinding Labor kürt den Einsteiger-Franzosen von Les Jamelles zum Sieger der Weinprobe.
Schön ist, das hier ein günstiger Wein vorne liegt. Für verwöhnte Zungen ein Kompromiss – für Einsteiger eine gute Wahl.

Domaine Vidal

Die Domaine Vidal baut nach dem über Generationen übermittelten Mondzyklus aus Carignan, Mourvèdre und Grenache Noir unglaublich kompakte Weine an. Michel Vidals Parzellen liegen an der Cotes Catalane bei Baixas und Rivesaltes. Von den Weinen, die immerhin in Chargen von je 900 Flaschen auf den Markt kommen, hat mir der Tapis Rouge 2007, ein sortenreiner Grenache Noir und ungefiltert in die Flasche abgefüllter Wein vom Preis/Leistungsverhältnis her am besten gefallen. Ausgebaut in Eiche in der zweiten Belegung, wobei nach jeder Belegung die Fässer zerlegt werden, abgeschliffen und neu getoastet werden. Entstanden auf kargen felsigen Böden, die nicht künstlich bewässert werden, ist er von einem sehr eigenen Terroir-Charakter mit Aromen von Brombeerlikör, Amarenakirschen, Vanille und Pflaume.

Die Weine der Grand Cru Selection kommen gar nur auf Einheiten mit 300 Flaschen in den Markt und bewegen sich bei einem Flaschenpreis knapp unter 50 Euro in ganz eigenen Region. Hier hat es uns der Coeur de Vignes, ebenfalls ein Grenache am stärksten angetan. Absolut Outstanding. Weine, die in ihrer Kompelxität und Struktur jeden Bordeaux in den Schatten stellen.

Domaine Singla

Eine weitere Entdeckung waren die Weine vom fröhlichen Winzer Laurent de Besombes Singla. Auch hier an den Südhängen der Corbières werden die Ton und Kalkböden seit 2006 rein biologisch bewirtschaftet. In der Domaine Singla liegt die Jahresproduktion mit 35.000 Flaschen schon um einiges höher. Der Verkostungsstand war zu jeder Zeit von einer Menschentraube umlagert, die die neun Cuvées verkosteten.

Zwei Weine ragen aus dem tollen Angebot heraus:
Der AOC Cotes du Roussillon Villages La Crinyane aus 2007. Ein sortenreiner Carignan mit Noten von Kakao und Schokolade. Aber auch der Rivesaltes Ambré Héritage du Temps 2002 ein Vin Doux Naturell. Also ein süßer Wein, der nach einem Monat Gärung in der Maische durch Zugabe einer 5-7% Menge an 95% reinen neutralen Äthylalkohol auf Weinbasis “Stumm gemacht” wird. Dies “Mutage” bewirkt eine sofortige Beendung der Gärung. Der Wein von Singla, wird dann ein Jahr im Fass in der Sonne gelagert. Er entwickelt dann unglaubliche Aromen: In der Nase Zigarre und am Gaumen ein leichter Geschmack nach Honig.

Domaine du Mas Becha

Ein weitere Entdeckung in einem Segment, das auch der breiten Masse zugänglich ist,  kommt von Charles Perez.
Bei der Domaine du Mas Becha erfolgte die Umstellung auf den biologischen Weinbau erst Beginn 2009. Charles Perez betreibt ein traditionells katalanisches Weingut in der Nähe von Perpignan. Seine Böden, von Kieselsteinen durchsetztem Ton und Kalk liegt in der Appellation Cotes du Roussillon Les Aspres.

Wir tranken den roten klassisch ohne Barrique ausgebauten AOC Cotes du Roussillon Tradition Classique aus 2007 und den AOC Cotes du Roussillon Tradition Barrique aus 2006. Beide in der Kategorie von ca. fünf bis sechs Euro. Ich fand, dass dem letzteren der Ausbau in französischer und amerikanischer Eiche geschmacklich sichtlich gut tat. Die Aromen der Barrique-Cuvée aus 60% Syrah, 20% Grenache und 20% Mourvèdre waren wesentlich präsenter.

Weitere Bilder der Weine aus dem Roussillon beim Klick.

Kleiner Nachtrag: Begeistert haben mich auch noch die süssen Weine der Domaine Puig, die einen kleinen aber feinen Blog machen.

Die Bodenvielfalt der drei Anbaugebiete lässt kaum Wünsche offen. Im Osten ist der Boden Lehm- und kalkhaltig mit viel Feuerstein durchmischt, was sich äußerst positiv auf die Rebsorten Syrah, Grenache und Carignan auswirkt. Im Norden, am Ufer der Aude, eignet sich der von Flussschlamm genährte Boden besonders für den Anbau von Viognier, Merlot und Sauvignon. Die schönste Lage der Domäne Sérame befindet sich jedoch im Westen auf einer ockergelben Hochebene. Auf diesen Lehm- und kalkhaltigen Böden werden die wichtigsten Rebsorten Corbières, Syrah, Carignan, Grenache und Mourvèdre kultiviert.

Eigentlich war ich schon etwas verärgert, einige Kisten von diesem Sérame-Corbières gekauft zu haben. Ich konnte mich zuerst nicht mit ihm anfreunden, aber heute zu Frutti de Mare und Bandnudeln kam wahre Begeisterung auf. Dunkles Rubinrot und eine wunderbare Frucht, milde Tannine und ein langer Nachhall von Kirsch und Brombeertönen haben meine Zweifel zerstreut und ich habe einen Schatz im Keller wieder entdeckt. Wie so oft bei französischen Weinen, dauert es seine Zeit bis die Komplexität zum Ausdruck kommt. Wer Südfrankreich liebt, wird hier zwischen 9 und 13 Euro gut bedient!

Für unter 5 Euro bekommt man hier eine wunderbare Qualität geboten. Ein echter Schatz, der sich zu bergen lohnt. Dunkles Kirschrot, weich und fruchtig, mit feinen Tanninen. Ein echter Trinkspaß.

Die Bodegas Navarro Lopez in Valdepenas ist ein Weingut, das von den Investitionen der Europäischen Union profitieren konnte. Moderne Produktionsverfahren ermöglichen ausgewogene Weine zu erschwinglichen Preisen.

Dieses Wissen wird von Generation zu Generation weiter gegeben und so haben wir heute ein internationales Spitzen-Weingut.

Dessen Linie Garn Cantaro in Barriques gelagert, und die Linie Castillo de Robles unter Sauerstoffzufuhr ausgebaut werden, was einen sehr fruchtbetonten Wein ermöglicht. So wie dieser Granacha!

Also nichts wie hin und die Neuen von Small-World auf den Tisch. Zur Verkostung gab’s ausschließlich Spanier.

Trotz aller Bemühungen konnte ich wirklich keinen guten Roten dabei entdecken. Auf mein Drängen hin, bekamen wir dann doch endlich was Nettes an den Gaumen. Ziemlich verstrahlt hab ich dann einem 6er Karton eingekellert.

Dieser steht nun seit ca. 3 Monaten dort und nur der „Heim-Test“ stand noch aus. Mein erster Griff erweist sich als Treffer. Borsado heißt er und ich genieße einen wunderbar fruchtigen Grenach, Syrah, Tempranillo.

Dunkles, intensives Kirschrot mit violetten Reflexen und einer floralen Blüte. Sehr weiche, dezente Tannine, dominiert von fruchtiger Brombeere und einer sehr milden Säure. Netter Beginn für einen feucht-fröhlichen Samstag. Für unter zehn Euro ein Schmeichler.

Schnell geschaut, die Weine sehen gut aus. Also fix ein Paket bestellt.

Und damit es sich lohnt noch ein Fläschchen aus dem regulären Katalog hinzugefügt.

An einem der heißen Tage in der letzten Woche kam der Wein dann an. Als erstes habe ich dann nicht die Weine der Kategorie über 10 Euro geöffnet, sondern wollte mal schmecken, wie es in dem Segment darunter aussieht.

Die Wahl fiel auf den Flor del Montgó aus 2007 mit 14,5% aus der Carinena ein sortenreiner Garnacha, wie man den Grenache in Spanien nennt.

Im Glas ein sehr klarer Wein von kardinalroter Farbe. Sehr duftig mit leichen Kirschnoten, die meine Nase erwartungsvoll kitzeln.

Beim ersten Schluck stellt sich eine leichte Hefenote ein. Waldfrüchte sind dabei mit einer Betonung auf Brombeeren. Immer mit dabei bleibt eine leicht bittere Holznote, an die ich mich bislang nicht so recht gewöhnen mag. Man muss dazu sagen, dass es sich bei diesem Wein um handgepflückte Trauben aus alten Weinstöcken handelt, die mindestens 40 Jahre auf dem Buckel haben. Kann sein, dass der Geschmack dementsprechend geprägt wird. Ich kenne zwar italienische Weine dieser Machart ganz gut. Beim Flor del Montgó mag es mir noch nicht gefallen.

Schauen wir mal mit welchen Worten der Händler Wein&Vino aus Berlin seinen Wein beschreibt:

Entstanden ist ein mustergültiger Garnacha! Schon mit seiner brillanten kirschroten Farbe und dem üppigen Bouquet nach reifen Brombeeren, Heidelbeeren und Kirschlikör kann er begeistern. Am Gaumen wieder die pure Frucht, aber raffiniert mit Struktur und profunden Tanninen ummantelt. Hier merkt man besonders die exzellente Qualität des Leseguts.

Beim Finale zeigt der Wein nochmals, was er drauf hat und verabschiedet sich mit reifen Beeren, samtigem Schmelz und beachtlicher Länge.

Dem samtigen Schmelz und der beachtlichen Länge vermag ich leider nicht zustimmen. Mal schauen, wie er heut´ Abend beim zweiten Schluck mundet.

Nach 2 Tagen in der offenen Flasche ist der samtige Abgang mit dem vollmundig kirschigen da. Dieser Garnacha muss also wirklich viel Luft bekommen, um seinen Geschmack richtig zu entfalten. Aufmachen und sofort trinken geht da nicht.

Der 2006er von Weinmacher David Tofterup mit 15% und einem 15% Syrah Anteil wird bei lieblingswein.de besprochen.

Zur Verkostung aus dem Spanien-Entdecker-Paket demnächst mehr.