Besondere Aufmerksamkeit widmet sich Alexandre Relvas der Zucht und der Erhaltung lokaler, vom Aussterben bedrohter Arten, wie dem “Mirandela”-Esel und der “Garrano ‘-Pferde, die wegen der Zunehmenden Automatisierung der Landwirtschaft im Laufe der Jahrzehnte als Nutztiere an Bedeutung verloren haben. Eine kleine Population von nur 12 Mirandela-Eseln finden bei Alexandre Relvas ein Zuhause. Es gibt viele Esel, aber diese Art sind vom Aussterben bedroht. Eine außergewöhnliche Geschichte, die bezeugt wie sehr hier die Verbundenheit mit der Aljento-Region gelebt wird.

So um die 37 Weine in aktuell sechs Produktlinien werden bei São Miguel hergestellt und vermarktet. Die hauptsächlich aus regionale Rebsorten wie Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet, Aragonês und Trincadeira, aber auch Cabernet Sauvignon und Merlot von unterschiedlichen Winzern aus dem nördlichen Aljento. Hier werden ca. 1 000.000 Kilo Trauben pro Jahr mit moderner und traditioneller Weintechnik verarbeitet. Sanfte Pressung, um der Lage und Art der Traube bei der Reifung Gerecht zu werden. Die Einzigartigkeit in Flaschen zu fangen ist Passion und das schmeckt man.

Verkostungsnotizen:

Der 2009er Herdade São Miguel Reserva ist ein Cuvée aus Alicante Bouschet, Aragonês and Cabernet Sauvignon. 13 Monate in französischer Eiche gereift und ist mit 14,9 % eines der Schwergewichte von Alexandre Relvas. Alle Trauben sind handverlesen und stammen ausschließlich von São Miguel.

Schwerer Duft mit tiefer Würze, typisch für Cabernet. Der Alkohol ist selbst bei Zimmertemperatur kaum wahrnehmbar. Tiefschwarz im Glas mit blauen Reflexen. Weich und Zart ist die Vanille schon ab dem ersten Schluck dominant am Gaumen. Schwer liegt das Cassis auf der Zunge, volle Frucht, feine Taninne, sehr weich und vollmundig mit einem Hauch von Kaffee. Langes, fruchtiges Finale. Toller Wein.

Die Alvento Winery liegt im Hafenviertel der Niagara-Halbinsel am Lake Ontario in der Nähe von Toronto. Der Weinberg ist nur 5 Hektar groß und wird von sandigen Lehmböden bestimmt.

Gegründet 2001, von dem toskanischen Winzer-Paar Bruno und Elyane Moos und dem Weinsammler Morrie Neiss, verfolgen Sie die Philosophie der Entschleunigung um höchst mögliche Qualität in die Weine zu bringen. Sie verbringen so die meiste Zeit in Ihrem Weinberg und produzieren vier Rotweine und einen Weißwein.

Wir degustieren zwei der Rotweine:

Alvento Emilie 2007

Kräftiger ätherischer Duft nach Pflaumen und Leder. Dunkles Rubinrot, angenehme Säure mit fruchtigen Kirsch-Aromen. Weiche Tannine, Vanille und Pfeffernoten im Abgang. 70% Cabernet Franc und 30% Merlot wirken Französisch.

Alvento Elige 2006

Obwohl nur 12,5% Alkohol schmeckt er kräftiger als der Emilie und ist auch in der Farbe etwas dunkler. Hier ist neben 33% Merlot und 2% Cabernet Franc ein Cabernet Sauvignon mit 65% der Hauptbestandteil. Ausgewogene Struktur mit milden Tanninen begleiten die schönen Fruchtaromen von Cassis und rote Beeren. Butterweich im Gesamteindruck, der sich mit jeder offenen Stunde verbessert.
Beide Weine erinnern an französischen Wein der alten Schule und sind sicherlich mal einen Versuch wert.

Dieser fruchtige Rotwein stammt von der Winzergenossenschaft Capçanes in den Bergen von Tarragonas (Priorato) im Nord-Osten Spaniens. Die Reben sind im Durchschnitt 30 Jahre alt, manche bereits über 80 Jahre.

Die Vinifikation erfolgt einigermaßen klassisch: Die Maische werden zuerst in großen Stahltanks vergoren. Danach geht er der junge Wein für acht Monate in Barriques.

Im Glase präsentiert sich der Mas Collet als außerordentlich ausgewogener Rotwein. Mit schöner Fruchtnote treten Aromen von Kirsche und Heidelbeeren in den Mittelpunkt. Bedingt durch eine gut ausgeprägte Tanninstruktur finden wir im Abgang angenehme Röstaromen mit einer milde Säure vor.

Für meinen Geschmack ist der Mas Collet von 2008 mithin einer der besten Rotweine in seiner Preisklasse von sieben bis neun Euro. Dieser Wein macht neugierig auf mehr von Capçanes.

Thais trinken schnell und heftig, vorzugsweise Whiskey, so das eine Party in der Regel schon nach einigen Stunden vorbei ist, was bestimmt auch an der Uhrzeit liegt, denn die Bars schließen um 2 Uhr (offiziell).

Um so größer war dann auch die Freude, als ich meine neuen Thai-Freunde zu einer Verkostung einlud.

Do you have wine experience? Einhellige Antwort: Noo.
Begonnen haben wir mit einem Syrah von Les Jamelles und einen Cabernet Sauvignon von Sérame. Ich muss zugeben, das in der tropischen Hitze die Weine etwas anders schmeckten als Zuhause. Woran das wohl liegt? Wie auch immer, nach ca. 2 Stunden waren meine beiden Flaschen geleert und wir mussten uns um Nachschub beim örtlichen Supermarkt kümmern. Manchmal hat man Glück und ich bekam einen weiteren Wein von Les Jamelles (Cabernet Sauvignon für ca. 12 Euro, hier so um die 7 Euro) und einen anderen australischen Cabernet.

Auffällig war, das sich die Flaschen erst zaghaft, dann aber mit rasender Geschwindigkeit leerten (Ich hatte gewarnt, das man Wein nicht wie Whiskey trinken kann!). Nach einiger Zeit waren auch die anderen Flaschen leer und alle Thais waren sich lautstark und schwankend einig: Der Sieger des Abends heißt Les Jamelles Cabernet Sauvignon.

Dunkles, dichtes Rot, so das kein Licht durchdringen kann. Mineralisch, mit einer Sauerkirsche die an den Zungenflügeln kitzelt. Am Gaumen haften Nachhaltig Anklänge von Zitrone und Pflaume. Fast wie kribbelndes Brausepulver, nur ohne Perlung.

Die Tannine dominieren zuerst, entwickeln sich aber mit der Zeit zu einem samtigen Pflaum der langsam in die Zunge sickert. Die Säure ist feingliedrig und dezent. Nach ca. 15 Minuten entfaltet der Wein sich kräftig und steigert die Fruchtintensität. Wow. Jetzt kommt auch noch Muskatnuss und ein Hauch von Asche dazu und vollendet den guten Gesamteindruck.

Dieses Cuvee besteht zu 85% aus Cabernet Sauvignon-Trauben, 10% Merlot und 5% Petit-Verdot. Die einzelnen Sorten werden 18 Monate lang getrennt in Barriques gelagert und anschließend vermengt und abgefüllt. Nach einem Jahr Flaschenreife gelangt er in den Handel.

Wirklich mal wieder ein guter Italiener, keiner der ständig hinfällt und Mama schreit. Nein, hier haben wir einen Vollblut-Stürmer mit einer Ablösesumme von min. 30 Millionen zu tun. Da dieser Wein so um die 90 Euro kostet, bleibt aber für mich in der gehobenen Preisklasse El Nido erste Wahl.

Besonders enttäuscht war ich von einem italienischen Wein, den ich als Geschenk von einem benachbarten, sehr teuren Gourmetrestaurant bekam. Der war einfach nur sauer, ohne Pfiff, wirklich schlecht. So schlecht, das ich die halbe Flasche weg schütten musste.

So, nun aber zum Sio:

Umso mehr freue ich mich endlich mal wieder was elegantes am Gaumen begrüßen zu dürfen. Ein guter Wein sollte eine Geschichte zu erzählen haben. So wie dieser hier: Dichtes Rot, unaufälliger Geruch. Um so überraschender im Geschmack. Ein würziger Wein ohne Anlaufschwierigkeiten, aufmachen, einschütten, Klasse. Sehr kompakt und kräftig, nach Johannisbeere schmeckend, dabei weich und charmant. Kaum spürbare Säure, ein “Frucht-Flash” erster Güte.
Die weichen Tannine, die im Laufe der Zeit zunehmen aber nie unangenehm dominieren, sind sehr zart gestaltet. Fruchtige Cassis-Noten bestimmt diesen Tropfen, von dem man nur schwer lassen kann. Tiefgründig und Eindrucksvoll. Ein echter “Aha”-Wein der Beindruckt.
Mit jeder Viertelstunde die vergeht, wird er besser und gehaltvoller. So stelle ich mir einen guten Wein vor, denn hier ist 100 % Sonne im Glas. Kein Vergleich zu einem traditionellen, staubtrockenen Grand Reserva. Hier schmeckt man Spaniens „Neue Schule“.

Wer zufällig grade auf Mallorca ist, sollte mal bei der Bodega Ribas vorbeizuschauen. Zeit sollte man im Urlaub ja genug haben und ein Ausflug dieser Art wird sicherlich zu einer dauerhaften Urlaubserinnerung. Angeblich soll dieser Tropfen stark limitiert sein, aber auf dem Etikette findet sich eine Nummer die eine Stückzahl von min. einer Millionen beschreibt (ich hatte 972862). Generell sind die Weine aus Mallorca teurer als die Festlandweine Spaniens. Momentan ist der Preis auf fast 20 Euro gestiegen. Für dieses Geld findet man sicherlich auch was anderes.

Die exzellenten Weine werden heute in alter Tradition von Jonathan Tishbi in der vierten Generation mit großer Leidenschaft zum Weinanbau bewirtschaftet. Die Tishbi-Weinberge sind über das ganze Land verstreut. Von den Berghängen im Norden an der libanesischen Grenze, bis zu den Anbaugebieten in der Negev Wüste und in Judäa. Alle Tishbi-Weine werden unter strenger rabbinischer Überwachung produziert und haben eine Garantie für ein reines und ehrliches Produkt.

Auf der Prowein bin ich zufällig über den Stand aus Israel gestolpert und ich habe mir vorgenommen, diese Köstlichkeiten später nochmal ausführlich in Augenschein zu nehmen. Ich habe wirklich viele Weine aus Spanien, Griechenland, Portugal, Italien ect probiert, aber für meinen Geschmack waren die Tisbi-Weine einer der absoluten Höhepunkte der Weinmesse.
Aber kommen wir zu den Weinen:

Tishbi Vineyards Cabernet Sauvignon 2007

Hier haben wir das Einsteigermodel mit Schraubverschluss. Kirschrot mit kräftigem Duft. Dieser Wein zeigt auch am zweiten Tag keinerlei Schwächen und bietet Rote Brombeere an der Zungenspitze mit konzentrierter Säure. Kräftiger Abgang nach Schattenmorellen und Maracuja. Er erinnert mich entfernt an einen weichen französischen Wein aus dem Roussillon.
Dieser fruchtige Wein wird ausschließlich aus Cabernet Sauvignon-Trauben von jungen Reben hergestellt und stammen aus der Lage Zichron Yaacov im Carmel Gebirge.

Tishbi Estate Cabernet Sauvignon 2005

Sattes Dunkelrot in der Farbe und ein Duft wie ein Parfüm liegt dieser Cuvée schwer im Glas, macht aber keine Fenster. Konzentrierte schwarze Beeren mit einen Hauch von feuchter Holzkohle und Speck begeistert er sofort und lässt man ihn auf der Zunge temperieren, entlockt man ihm einen Hauch von Zitrone. Ein eleganter Tropfen, der zudem noch ungefiltert ist. Der Blend aus 90% Cabernet Sauvignon und 10% Cabernet Franc wird 12 Monate in französischer und amerikanischer Eiche ausgebaut. Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Lage Kfar Yuval in Nordgaliläa & Judea Hügel.

Tishbi Estate Merlot 2005

Normalerweise mag ich Merlot nicht besonders. Er war für mich immer so wie Tofu, der eigentlich auch nur im Zusammenspiel mit Cabernet Savingion glänzen konnte. Aber heute muss ich meine Meinung über Merlot ändern. Dieser hier ist Ausgezeichnet. Würzige Holzkohle im Duft und Aromen von Brombeeren, Pflaumen, und dunkler Schokolade sowie Röstaromen bestimmen diesen Wein, der mit 5% Cabernet Franc-Trauben vermischt wird, um seine wunderbare Balance zu erreichen. Die Trauben für diesen Wein stammen aus der Lage Kfar Yuval in Nordgaliläa und Sde Boker, Negev Wüste.

Jonathan Tishbi Special Reserve 2004

Hier kommt nun das Flaggschiff von Tishbi an den Gaumen. Eine Pflaumen-Party die man sonst nur aus Südafrika kennt. Klassische südafrikanische Schule könnte man fast sagen. Eher zu spät ernten als zu früh. Trauben die nur so vor Fruchtzucker strotzen. Ein Wein der sofort da ist. Ein Killer, der nur Gefangene macht. Cremig wie Pudding, einfach grandios diese dichte Würze im Nachklang. Viel Tiefe und trotzdem mild dabei. Ein fruchtiges Kunstwerk für die Sinne bestehend aus 50% Cabernet, 40% Merlot und 10% Cabernet Franc aus einer Einzellage in der Negev Wüste. Reift 18 Monate in kleinen französischen Fässern. Achtung! Hoher Suchtfaktor.

Billig sind sie nicht die Träume aus Israel, aber manchmal muss es eben auch mal was Besonderes sein. Einmal Tishbi – immer Tishbi!

El Nido ist das Projekt von Jorge Ordonez (amerikanischer Importeur), Chris Ringland (australischer Starönologe) und Miguel Gil von der Bodega Juan Gil aus Jumilla. Diese Expertenrunde kann nur ein Ziel haben: Weine von Weltformat zu kreieren, die regelmäßig mit hohen Punktzahlen bei Robert Parker und Guia Peñin bewertet worden sind. Clio ist ein Cuvee aus 70 % Monastrell und 30 % Cabernet Sauvignon und Ergebnis bester Arbeit, konsequenter Selektion und der Kompetenz eines begnadeten Weinkomponisten.

Im Dörfchen Paraje de la Aragona, dass zur D.O. Jumilla zählt, hat die Bodega 44 ha eigene Rebfläche, 26 ha davon mit alten Monastrell-Trauben, 18 ha mit alten Cabernet Sauvignon bestückt. Die Reben sind über 40 Jahre alt und werden von Hand gelesen, in Stahltanks vergoren und danach reift der Wein 12 Monate in französischer Eiche.

Der australische Star-Önologe Chris Ringland setzt hier voll auf die extreme Konzentration der Weinseele. Entsprechend hoch ist auch der Preis einer solchen Kostbarkeit und man muss sich sputen ein Fläschen zu bekommen, weil die Weine der Bodega El Nido weltweit seht begehrt sind und die Jahrgänge nicht selten vorbestellt werden müssen.

Wahrlich ein Traum von Cassis. Dunkelroter kräftiger, marmeladiger Saft der mit seinem bestechenden Geruch schon seinen Geschmack erahnen lässt. Konzentriertes, dunkelrotes Gutes. Dickflüssig kitzelt die Frucht erst die Zungenspitze, um dann im Abgang in cremiger Frucht zu explodieren. Ein Hauch von Räucherspeck, fettig, ölig und mineralisch bohrt er sich dann schwerfällig in den Hals. Wie ein Bonbon wird er zunehmend dominiert von einem Frucht-Gewitter mit Anklängen von Lakritze. Einfach nur Atemberaubend.

Hier wurde bestimmt jede Traube handmassiert und Monate lang mit Mozart beschallt. Wie konnte dieser Wein sonst so butterweich werden? Auch wenn man das Glas einige Minuten absetzt, was bei 15,5% sicherlich ratsam ist, kommt die Johannisbeere auch nach Minuten wie ein Tsunami in Wellen immer wieder zum Vorschein.  Wenn es einen Weingeist gibt, dann wohnt er in dieser schweren Flasche. Wie wird dann erst sein großer Bruder schmecken?

Von den gut 50 Hektar keltert Inhaber Hugh Ryman drei Qualitäten:

• “Natura”, der Einstiegswein der Palette
• Eine “Cuvee Tradition”, die sich durch volle Fruchtaromen auszeichnet
• Die Cuvee Mirabelle; also Lagenweine, das was der Franzose unter “terroir” versteht

Wir landeteten bei der Cuvee Mirabelle. Deren Lagenweine haben ein extrem hohes Lagerpotential von 5 bis 10 Jahren und sind frisch geöffnet schwer zu geniessen. Diese Erfahrung machten wir auf der Verkostung  Tour de Vins de France im Düsseldorfer Hotel Intercontinental.

Mirabelle du Château de la Jaubertie

In der Nase ein leichter Petroleumduft. Dies spricht für viel Glykol. Ein hoher Glykolgehalt findet sich hauptsächlich bei Weinstöcken, die einer hohen Temperaturamplitude ausgesetzt waren und entsprechender Feuchtigkeit in der Nacht.
Beim Mirabelle du Château de la Jaubertie der ist der hohe Glykolgehalt zudem auf die Maceration bei 5 Grad zurückzuführen.
Dazu kommt die 16monatige Lagerung in Fässern aus französicher Eiche.

Da wir den Wein relativ frisch verkostet haben – laut Etikett sechs Stunden vorher zu dekantieren – läßt sich der wahre Geschmack jedoch schon erahnen.
Von den Aromen verstecken sich die rote Beeren mit dem Schwerpunkt auf Bromberre noch ganz  hinter den schweren Tanninen.  So dominiert leider der stark holzige Abgang mit vielen Rauchnoten. Zugleich verhindert seine durch das Lagerpotential vorhandene Verschlossenheit einen schnellen Genuß.

Der Mirabelle du Château de la Jaubertie ein Wein wie eine Zigarre. Gut, aber man muss es mögen!

Clos du Pavillon – Saint Emilion-Bordeaux

Inspiriert von einem kleinen Turm der “le Pavillion” genannt wird, stammen die vier Weine von Monsieur Gonzague Maurice von einem der kleinsten Weingüter in Saint Emilion. Grade mal 7,35 Hektar umfasst das Gebiet um das sich der 38 jährige Winzer kümmert. Er produziert seine Weine „handwerklich“ und verwendet nur handgelesenen Trauben, die in begrenzten Mengen verfügbar sind (ca. 30000 Flaschen/Jahr). Die Weinflächen sind hauptsächlich mit Merlot (80%) und Carbernet Franc (20%) bepflanzt. Sein Ziel ist es bis 2011 komplett auf biologischen Anbau umzustellen. Am besten gefiel uns der Chateau Le Grandchamps 2007 vom Montagne Saint-Emilion.

Chateau Alba – Cotes de Castillon

Das Weingut erstreckt sich mit knapp 7 ha auf den besten Ton-Kalkböden der Appellation Cotes de Castillon. Die Süd-Südwest Ausrichtung ermöglicht ein Maximum an Sonnenlicht während der gesamten Vegetationsperiode und die bis zu 60 Jahre alten Weinstöcke geben Trauben von höchster Qualität und außergewöhnlichen Aromen. Der Ertrag pro Jahr wird auf 40 hl begrenzt, um so eine hohe Qualität der Ernte zu gewährleisten. Es werden neben Merlot (72%), Carbernet Franc (26%) und Cabernet Sauvignon angebaut. Die Pflege der Weinstöcke, als auch die Ernte und die Auslese erfolgt in Handarbeit. Als eine Angelegenheit des Herzens beschreibt das Önologen-Paar Jean Patrick und Pilar Meyrignac ihre Liebe zum Weinanbau. Diese Sorgfalt schmeckt man in ihren delikaten Weinen von hoher Stofflichkeit.

Cave des Vignerons de Saint-Chinian

Monsieur Nobert Gaiola konnte uns sofort mit der Qualität seiner Weine überzeugen und wir waren positiv überrascht als wir die Preisliste sahen. Hier haben wir es mit einem echten Preis/Leistungs-Künstler zu tun. Die durchweg attraktiven Weine stammen von einer Winzergenossenschaft in Saint Chinian, in der Region Languedoc-Roussillon. Die allesamt hochwertigen Weine wachsen auf Schiefer, Ton und Kalk Böden.

Der Erfolg gibt der naturnahe Anbauweise und der Verwendung moderner Verarbeitungsmethoden recht: Die Weine der Cave des Vigneron de Saint Chinian werden regelmäßig mit Medaillen ausgezeichnet. Besonders gut gefallen hat uns der intensiv rote Cabernet Sauvignon “Seigneur Jean de Roze” mit seinen Duftnoten von Gewürzen und dem leichten Paprika Aroma. Die typische Geschmacksexplosion eines Cabernet Sauvignon.

Cellier des Princess

Jean Christoph Parlange und seine sympathische norwegische Ehefrau präsentierten die Weine der einzigen Winzergenossenschaft der Appelation Chateauneuf de Pape. Der Cotes Du Rhone Reserve von 2008 hat noch eine enorme Lagerperspektive. Er weist jedoch schon heute die typischen Lederaromen auf. Wir werden sehen, wie er sich weiterentwickelt.

Am besten gefiel uns ein Wein mit Namen La Soif des Hommes. Der “Suff der Männer” ist natürlich ein abgefahrener Name. Zudem hält der Wein alles, was er verspricht: Ein Merlot Cabernet mit 70% Merlot-Anteil, der Gottseidank keine Dominanz mitbringt. Ein toller Wein, der leider vom Preis her ein wenig zu teuer erscheint.

Vignerons Catalans en Roussillon

Besonders gefreut haben wir uns über das Wiedersehen mit Monsieur Christophe Jupin, der wie schon auf der Roussillon-Verkostung in Düsseldorf 2009 mit einem reichhaltigen Angebot zugegen war. Kräftige, körperreiche Rotweine mit Lagerungspotenzial, die insbesondere den Reichtum der Appelationen und des Terroirs des Roussillon wiederspiegeln.