Denn Protos ist nicht nur der größte Weinproduzent in Kastilien und León, sondern auch einer der zwei ältesten Abfüller der DO Ribera del Duero. Das 1927 gegründete Unternehmen erwirtschaftet mittlerweile fast 15 Prozent des gesamten Umsatzes der Appellation. Protos verkauft jährlich 5,5 Millionen Flaschen – 25 Prozent davon werden in mehr als 92 Länder weltweit exportiert. Doch das Weingut ist nicht nur groß, sondern bietet vor allem besondere Qualität. Die Weine erhalten kontinuierlich hohe Bewertungen und vor allem die Sonderedititionen, wie der El Grajo Viejo, der jetzt auf den Markt kommt, werden viel beachtet.

Beispielsweise der El Grajo Viejo wird nur in außergewöhnlichen Jahrgängen und kleiner Menge erzeugt. Lediglich 9.327 Flaschen des hundertprozentigen Tempranillos des Jahrgangs 2009 wird es geben. Der Duero Winzer Protos spricht schon jetzt von einem der elegantesten Weine der Ribera del Duero.

Das Geheimnis des El Grajo Viejo liegt in der besonderen Qualität der Beeren und der aufwendigen Produktion: Verwendet werden ausschließlich die Trauben von über 70 Jahre alte Reben. Diese sehr alten Weinstöcke haben im Laufe der Jahre tiefe, bis in die untersten Lehm- und Kalksteinschichten reichende Wurzeln entwickelt. Dies erbringt die besondere Mineralität der Weine, den unnachahmlichen Charakter und ihre besondere Persönlichkeit.

Navarra ist schon seit dem 12. Jahrhundert tief mit dem Weinbau verwurzelt. In den letzten Jahren hat sich die Region immer mehr geöffnet und bietet heute ein vielfältiges Angebot an Önotourismus. So haben die Bodegas gemeinsam mit Restaurants und Hotels Freizeitangebote mit dem kulinarischen Genuss des Weins verbunden. Von klassischen Touren durch die Weinberge und kommentierten Weinverkostungen mit regionalen Spezialitäten bis hin zu Erkundungen der Weinberge ist alles möglich.
Schon die Römer wussten die einzigartigen klimatischen Vorzüge dieses nordspanischen Landstriches für ihren Weinanbau zu nutzen: Durch Navarra verläuft die Grenze zwischen den feucht-kühlen Luftmassen des Atlantiks und dem heißen, trockenen Mittelmeer­klima. Im Nordwesten lösen sich regenreiche Winter mit milden Sommern ab, gen Süden werden die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten immer extremer. Kein Wunder, dass in der Region eine besonders große Weinvielfalt zu finden ist.
Heute werden auf insgesamt 17.000 ha sowohl heimische als auch ausländische Trauben angebaut. Die Kultivierung französischer Reben wie Merlot und Cabernet Sauvignon wird durch den Kontrollrat der D.O. ausdrücklich erlaubt – durchaus nicht selbstverständlich im spanischen Weinanbau.

Die wichtigste Traube ist die heimische Tempranillo, die inzwischen auf 40 % der Fläche angebaut wird. Doch auch Merlot und Cabernet Sauvignon machen zusammen mehr als ein Viertel der kultivierten Böden aus. Sowohl diese französi­schen als auch die autochthonen, farbintensiven Sorten Graciano und Mazuelo werden bevorzugt für Cuvées mit Tempranillo verwendet. Aus der spanischen Garnacha, die auf ca. 25 % des Gebietes wächst, entstehen kräftige Rotweine und leuchtend frische Rosés.

Seit einigen Jahren sind Weißweine immer beliebter geworden. Besonders die Chardonnays aus Navarra überzeugen durch ihre weichen Aromen und Nuancen von Zitrus und Walnüssen und bieten sich an für den Ausbau im Eichenfass, der den Gewächsen eine elegante Rauchnote verleiht. Die Viura-Traube eignet sich für leichte, harmonisch frische Weine. Obwohl man erst seit 1996 Moscatelweine produziert, bringen diverse Bodegas bereits ausgesprochen hochwertige, fruchtig-elegante Süßweine auf den Markt.

Um die hohe Qualität der Navarraweine zu garantieren, liegen die gesetzlich zugelassenen Höchsterträge bei jeweils 8.000 kg/ha für Rot- und Weißweine. Dies kommt zunächst der Fruchtbarkeit der Böden, der Traubenreife, dem Ernteergebnis und schließlich den Weinen zugute. Seit Jahren erzielt die D.O. kontinuierlich gute bis hervorragende Jahrgänge.

Heute exportiert die nordspanische D.O. Navarra pro Jahr ca. 17 Mio. Liter, davon rund zwei Drittel als Flaschenweine. Die wichtigsten Exportmärkte sind neben Deutschland die Niederlande, Großbritannien und die USA.

Diese Verkostung war sicherlich eine der Besten in letzter Zeit und die Weine konnten allesamt mit einer guten Qualität überzeugen. Besonders gut gefallen haben uns die Bodega de Sarría und die Compañía Vitivícola Tandem.

Bodega de Sarría

In Puente la Reina, genau dort, wo sich die zwei historischen Routen des Jakobsweg kreuzen, liegt das Weingut Bodega de Sarría, das 1953 gegründet wurde. Zu dem eleganten Herrenhaus gehören 210 ha Weinberge mit bis zu 50 Jahre alten Rebstöcken in privilegierten Lagen. Die Marke „Señorío de Sarría“ steht für zwei Produktlinien: Zur ersten, eher traditionellen Serie gehört das Juwel der Bodega, der „Señorio de Sarría Reserva Especial 2001“, ein weicher und geschmacksintensiver, nuancierter Wein. Ergänzt wird diese Reihe um je einen Crianza, Reserva und Gran Reserva sowie um einen hochwertigen Rosado, Chardonnay und Moscatel. Daneben werden die nach den entsprechenden Weinbergen (Viñedos) benannten Weine gekeltert, die von Jahr zu Jahr in Abhängigkeit vom Ergebnis der einzelnen Lagen variieren. Diese „Viñedo“-Linie steht für limitierte, mehrfach ausgezeichnete Qualitäten. Neben dem roten Cuvée „Sotés“ bietet die Serie reinsortige Rotweine aus Graciano, Merlot, Cabernet Sauvignon und Mazuelo sowie Rosado und in französischer Eiche ausgebauten Weißwein.

Compañía Vitivícola Tandem

Tandem ist ein junges Weingut und wurde 2003 von der Önologin Alicia Eyaralar und dem Wein-Business-Experten José María Fraile gegründet. Die Suche nach dem idealen Standort für ihr Weingut begann 2001 mit dem Ziel schon von Anfang sehr hochwertige Weine zu vinifizieren. Sie errichteten eine Bodega, die ihrer Philosophie sehr nahe kommt: Weine mit möglichst geringem Eingreifen zu produzieren. Die Weinberge werden nachhaltig bewirtschaftet und auf eine Bewässerung verzichtet. Fraile erklärt: “Unsere Positionierung ist ziemlich einzigartig. Wir befinden uns in der nordwestlichsten Ecke der D.O. Navarra, direkt an der Grenze unserer Herkunftsbezeichnung. Hier herrscht ein kühles Klima, mit kühlen Sommernächten, welches eine langsame Reifung für unsere Trauben bedeutet und den Erhalt der natürlichen Säure.“ So hat Tandem es geschafft, sich innerhalb von wenigen Jahren zu einem der besten Boutique-Weingüter zu etablieren.

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Selten haben wir so viele außerordentlich gute Weine unter einer relativ geringen Anzahl von Ausstellern entdeckt. Winzer aus Frankreich, Italien und Spanien boten, jeder für sich, beeindruckende Weine an. Wobei Biowein hier nicht darauf reduziert werden darf, dass keine Pestizide eingesetzt werden. Vielmehr wurde mal auf Schwefel verzichtet, andere Winzer wiederum verwenden nicht einmal Hefe. Dementsprechend waren nahezu alle Weine ungefiltert abgefüllt. Natürlich gab es auch einige Weine, die dünn und ausdruckslos schmeckten und das alte Klischee vom Biowein bestätigten. Wobei das wirklich die Minderheit war.

Genauso beeindruckend waren auch die Menschen hinter den Weinen. Diese Leidenschaft für den Wein, selbst für nur 1000 Flaschen im Jahr an die Grenzen der Existenz zu rühren, ist tief bewegend.

Der gelbe Italiener!

Eindeutig die schillernste Erscheinung des Tages war Antonio Cascarano von Canierlengo. Aufgeschreckt durch unsere Forscheit aus dem Tiefschlaf gerissen, präsentiert er uns den Standpunkt seiner Gelassenheit. Dichter, komplexer roter Honig. Geil. Atelio im Glas aus der autochtonen Rebe Aglianico del Vulture stammt aus der Region Basilicata im tiefsten Süden Italiens. Dunkelschwarz, weich, rund und ausgewogen. Das Ganze in einer für Italien untypischen Preisklasse.

Schweizer in der Toscana

Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt ist vielleicht die einfachste Art zu beschreiben, wie sich das Schweizer Paar Andersch Gautschi und Fernanda in der Toskana den jungen Trieben, der vom früh verstorbenen Vater gepflanzten Sangiovese und Merlot Reben annahmen. Egal was kommt, einer wird schon Arbeit finden, um diesen Traum von einem hochwertigen Wein in der Maremma zu verwirklichen. Vor allem wenn der alte Name des Weinguts “Il Casino” alltagssprachlich „Puff“ bedeutet. Dieses Durchhaltevermögen von den beiden mit der nötigen Prise Humor versehen, verdient unsere besondere Anerkennung und wir schmecken diese Liebe zum Wein schon im allerersten Glas. Wunderbar.

Weißweintraum

Besonders beeindruckend war ein orange Farbener Weißwein von La Stoppa. Selten haben wir so einen komplexen Duft und Finesse im charismatischen Schmelz vereint gesehen. Das ist Outstanding, das ist Unglaublich. Dieser 2007er Ageno kann es mit jedem Rotwein aufnehmen.

Alles in allem ein gelungener Prowein Auftakt. Wobei wir gerne auch noch einen Italiener empfehlen möchten der aus der Tai Rosso Traube tolle Weine keltert.

In Spanien findet sich eine Ximenes in jedem Haushalt. Denn die Spanier sind Leckermäulchen und zu ihren Süßspeisen geniessen sie dann gerne ein Glas des Nektars unter den Weinen.

Wenn nicht jetzt zu Weihnachten, wann dann, ist es an der Zeit auch mal das Ungewöhnliche zu probieren. Beim Solera 1847 Oloroso Dulce handelt es sich um eine Cuvee aus einem trockenen Oloroso Sherry aus der Traube Palomino und Pedro Ximenes Traube.

Die extreme Süsse der Weine aus Pedro Ximenes entsteht dadurch, dass getrocknete Trauben gekeltert werden, wobei die Hefe nicht den gesamten Zucker umwandeln kann. Beim Oloroso Dulce werden beide auf ihre Art hergestellten Weine seperat vergoren und mit Weinbrand auf bis zu 18% aufgesprittet.

Sherrys reifen gewöhnlich nach der Solera Methode. Kurz gesagt werden auf dem Boden Fässer ausgebreitet (deshalb auch Solera “unten liegend”) und weitere Fässer darüber gestappelt. Wobei sich im untersten Fass der älteste Wein befindet und in der darüber liegenden Reihe der nächst ältere, so dass sich eine Mischung bildet, dessen Jahrgang natürlich nicht mehr festgestellt werden kann. Dieser Prozess zieht sich über eine Dauer von jünf Jahren, bis der fertige Sherry abgefüllt wird.

Geschmacklich stechen beim Oloroso Dulce die Rosinen, Feigen, Dörrpflaumen und allgemein Röstaromen hervor. Dafür ist der Pedro Ximenes verantwortlich. Es fehlt aber die dicke ölige Konsistenz die die Sherrys aus Ximenes Traube auszeichnet. Denn der Ximenes sorgt beim Oloroso Dulce nur fürs Pünktchen auf dem “i”. Die Basis des Oloroso ist mit einem Anteil von 75% Palomino Traube gibt dem Wein seiner nussigen Aromen und dem holzigen Eichengeschmack.

Beides zusammen ergibt eine ungemein harmonische Geschmackskomposition, der man seine 18% Vol. nicht anmerkt. Hervorragend zu englischen Puddings und anderen Süßspeisen oder auch nur einfach so als Nachtisch.

Dieser fruchtige Rotwein stammt von der Winzergenossenschaft Capçanes in den Bergen von Tarragonas (Priorato) im Nord-Osten Spaniens. Die Reben sind im Durchschnitt 30 Jahre alt, manche bereits über 80 Jahre.

Die Vinifikation erfolgt einigermaßen klassisch: Die Maische werden zuerst in großen Stahltanks vergoren. Danach geht er der junge Wein für acht Monate in Barriques.

Im Glase präsentiert sich der Mas Collet als außerordentlich ausgewogener Rotwein. Mit schöner Fruchtnote treten Aromen von Kirsche und Heidelbeeren in den Mittelpunkt. Bedingt durch eine gut ausgeprägte Tanninstruktur finden wir im Abgang angenehme Röstaromen mit einer milde Säure vor.

Für meinen Geschmack ist der Mas Collet von 2008 mithin einer der besten Rotweine in seiner Preisklasse von sieben bis neun Euro. Dieser Wein macht neugierig auf mehr von Capçanes.

Besonders enttäuscht war ich von einem italienischen Wein, den ich als Geschenk von einem benachbarten, sehr teuren Gourmetrestaurant bekam. Der war einfach nur sauer, ohne Pfiff, wirklich schlecht. So schlecht, das ich die halbe Flasche weg schütten musste.

So, nun aber zum Sio:

Umso mehr freue ich mich endlich mal wieder was elegantes am Gaumen begrüßen zu dürfen. Ein guter Wein sollte eine Geschichte zu erzählen haben. So wie dieser hier: Dichtes Rot, unaufälliger Geruch. Um so überraschender im Geschmack. Ein würziger Wein ohne Anlaufschwierigkeiten, aufmachen, einschütten, Klasse. Sehr kompakt und kräftig, nach Johannisbeere schmeckend, dabei weich und charmant. Kaum spürbare Säure, ein “Frucht-Flash” erster Güte.
Die weichen Tannine, die im Laufe der Zeit zunehmen aber nie unangenehm dominieren, sind sehr zart gestaltet. Fruchtige Cassis-Noten bestimmt diesen Tropfen, von dem man nur schwer lassen kann. Tiefgründig und Eindrucksvoll. Ein echter “Aha”-Wein der Beindruckt.
Mit jeder Viertelstunde die vergeht, wird er besser und gehaltvoller. So stelle ich mir einen guten Wein vor, denn hier ist 100 % Sonne im Glas. Kein Vergleich zu einem traditionellen, staubtrockenen Grand Reserva. Hier schmeckt man Spaniens „Neue Schule“.

Wer zufällig grade auf Mallorca ist, sollte mal bei der Bodega Ribas vorbeizuschauen. Zeit sollte man im Urlaub ja genug haben und ein Ausflug dieser Art wird sicherlich zu einer dauerhaften Urlaubserinnerung. Angeblich soll dieser Tropfen stark limitiert sein, aber auf dem Etikette findet sich eine Nummer die eine Stückzahl von min. einer Millionen beschreibt (ich hatte 972862). Generell sind die Weine aus Mallorca teurer als die Festlandweine Spaniens. Momentan ist der Preis auf fast 20 Euro gestiegen. Für dieses Geld findet man sicherlich auch was anderes.

Mourvèdre wie der Monastrell auf französisch heißt, war vor der Reblaus im Süden von Frankreich stark vertreten. Heute kommt er vor allem noch im südlichen Rhone-Gebiet vor. Der bekannteste Wein in dem er heute noch verwendet wird ist der Châteauneuf-du-Pape.

Im Gegensatz zu Frankreich wo es nur noch knapp 9.000 Hektar Anbaufläche dieser hochwertigen und empfindlichen Rebe gibt, kommt sie in Spanien um ein vielfaches häufiger vor.

Telmo Rodriguez spürte alte verwilderte Terrassenanlagen mit alten Monastrell-Rebstöcken in der Gegend von Alicante auf. In  jahrelanger Arbeit  ließ er die verwilderten Rebanlagen rekultivieren und schuf daraus diesen fantastischen Wein aus Monastrell Traube.

Vieleicht weil er meistens in einer Cuvee enthalten ist, vermag er im sortenreinen Ausbau so sehr überzeugen. An der Nase lassen sich blumigen Noten verspüren, die ganz im Gegensatz zum typischen Sherry-Aroma stehen, das diesen Wein begleitet.

Dabei schmeckt der Muvedre sehr vollmundig nach Pflaume und mit seinen perfekt eingebundenen Tanninen bereitet er einem wunderbaren Abgang mit schokoladigen Nuancen.

So ist es letztendlich ist es egal, ob man ihn Muvedre, Monastrell oder katalanisch Monestrell bezeichnet. Ein toller Wein, der seine Trinkreife jetzt auf den Punkt erreicht hat.

El Nido ist das Projekt von Jorge Ordonez (amerikanischer Importeur), Chris Ringland (australischer Starönologe) und Miguel Gil von der Bodega Juan Gil aus Jumilla. Diese Expertenrunde kann nur ein Ziel haben: Weine von Weltformat zu kreieren, die regelmäßig mit hohen Punktzahlen bei Robert Parker und Guia Peñin bewertet worden sind. Clio ist ein Cuvee aus 70 % Monastrell und 30 % Cabernet Sauvignon und Ergebnis bester Arbeit, konsequenter Selektion und der Kompetenz eines begnadeten Weinkomponisten.

Im Dörfchen Paraje de la Aragona, dass zur D.O. Jumilla zählt, hat die Bodega 44 ha eigene Rebfläche, 26 ha davon mit alten Monastrell-Trauben, 18 ha mit alten Cabernet Sauvignon bestückt. Die Reben sind über 40 Jahre alt und werden von Hand gelesen, in Stahltanks vergoren und danach reift der Wein 12 Monate in französischer Eiche.

Der australische Star-Önologe Chris Ringland setzt hier voll auf die extreme Konzentration der Weinseele. Entsprechend hoch ist auch der Preis einer solchen Kostbarkeit und man muss sich sputen ein Fläschen zu bekommen, weil die Weine der Bodega El Nido weltweit seht begehrt sind und die Jahrgänge nicht selten vorbestellt werden müssen.

Wahrlich ein Traum von Cassis. Dunkelroter kräftiger, marmeladiger Saft der mit seinem bestechenden Geruch schon seinen Geschmack erahnen lässt. Konzentriertes, dunkelrotes Gutes. Dickflüssig kitzelt die Frucht erst die Zungenspitze, um dann im Abgang in cremiger Frucht zu explodieren. Ein Hauch von Räucherspeck, fettig, ölig und mineralisch bohrt er sich dann schwerfällig in den Hals. Wie ein Bonbon wird er zunehmend dominiert von einem Frucht-Gewitter mit Anklängen von Lakritze. Einfach nur Atemberaubend.

Hier wurde bestimmt jede Traube handmassiert und Monate lang mit Mozart beschallt. Wie konnte dieser Wein sonst so butterweich werden? Auch wenn man das Glas einige Minuten absetzt, was bei 15,5% sicherlich ratsam ist, kommt die Johannisbeere auch nach Minuten wie ein Tsunami in Wellen immer wieder zum Vorschein.  Wenn es einen Weingeist gibt, dann wohnt er in dieser schweren Flasche. Wie wird dann erst sein großer Bruder schmecken?

Die Weinbauer der Bodegas Gormaz sind spezialisiert auf die Produktion von Weinen mit der Herkunftsbezeichnung „Ribera del Duero“ die von den Winzern dieser Region 1982 als Qualitätsmerkmal entwickelt wurde. Die Ribera del Duero gilt als Quelle kraftvoller und eleganter Tempranillo-Weine.

Ein klares, kräftiges Rubinrot mit schönen Reflexen im Glas beeindruckt mit einer vollen Sauerkirschnote, die kurz dominiert um danach samtig und weich in ein langes, fruchtbetontentes Finale hinab zu gleiten. Ein Tempranillo mit klassischem Charakter der perfekt zu würzigem Käse und Schinken passt.

Das Weingut San Gregorio ist eine Kooperative von mehreren Winzern. 1965 gegründet liegt sie im Calatayud, in der Provinz Aragon im Norden Spaniens. Auf bis zu 900 m hoch liegen die bis zu 40 Jahre alten Weinberge die hauptsächlich Garnacha und Tempranillo tragen.

Ich hab wirklich schon einige Tempranillos probiert. Viele sind sich ähnlich, obwohl die Preise stärker varrieren als der Geschmack. Dieser hier ist ein gefälliger, freundlicher Wein. Nichts Besonderes, aber gut. Da macht jedes Glas Spass, weil man hier richtig sparen kann. Für unter fünf Euro ist das wirklich klasse. Für Menschen die Frucht mögen, aber starke Tannine eher meiden ein Treffer. Einer für jede Gelegenheit.