Besonders enttäuscht war ich von einem italienischen Wein, den ich als Geschenk von einem benachbarten, sehr teuren Gourmetrestaurant bekam. Der war einfach nur sauer, ohne Pfiff, wirklich schlecht. So schlecht, das ich die halbe Flasche weg schütten musste.

So, nun aber zum Sio:

Umso mehr freue ich mich endlich mal wieder was elegantes am Gaumen begrüßen zu dürfen. Ein guter Wein sollte eine Geschichte zu erzählen haben. So wie dieser hier: Dichtes Rot, unaufälliger Geruch. Um so überraschender im Geschmack. Ein würziger Wein ohne Anlaufschwierigkeiten, aufmachen, einschütten, Klasse. Sehr kompakt und kräftig, nach Johannisbeere schmeckend, dabei weich und charmant. Kaum spürbare Säure, ein “Frucht-Flash” erster Güte.
Die weichen Tannine, die im Laufe der Zeit zunehmen aber nie unangenehm dominieren, sind sehr zart gestaltet. Fruchtige Cassis-Noten bestimmt diesen Tropfen, von dem man nur schwer lassen kann. Tiefgründig und Eindrucksvoll. Ein echter “Aha”-Wein der Beindruckt.
Mit jeder Viertelstunde die vergeht, wird er besser und gehaltvoller. So stelle ich mir einen guten Wein vor, denn hier ist 100 % Sonne im Glas. Kein Vergleich zu einem traditionellen, staubtrockenen Grand Reserva. Hier schmeckt man Spaniens „Neue Schule“.

Wer zufällig grade auf Mallorca ist, sollte mal bei der Bodega Ribas vorbeizuschauen. Zeit sollte man im Urlaub ja genug haben und ein Ausflug dieser Art wird sicherlich zu einer dauerhaften Urlaubserinnerung. Angeblich soll dieser Tropfen stark limitiert sein, aber auf dem Etikette findet sich eine Nummer die eine Stückzahl von min. einer Millionen beschreibt (ich hatte 972862). Generell sind die Weine aus Mallorca teurer als die Festlandweine Spaniens. Momentan ist der Preis auf fast 20 Euro gestiegen. Für dieses Geld findet man sicherlich auch was anderes.

Mourvèdre wie der Monastrell auf französisch heißt, war vor der Reblaus im Süden von Frankreich stark vertreten. Heute kommt er vor allem noch im südlichen Rhone-Gebiet vor. Der bekannteste Wein in dem er heute noch verwendet wird ist der Châteauneuf-du-Pape.

Im Gegensatz zu Frankreich wo es nur noch knapp 9.000 Hektar Anbaufläche dieser hochwertigen und empfindlichen Rebe gibt, kommt sie in Spanien um ein vielfaches häufiger vor.

Telmo Rodriguez spürte alte verwilderte Terrassenanlagen mit alten Monastrell-Rebstöcken in der Gegend von Alicante auf. In  jahrelanger Arbeit  ließ er die verwilderten Rebanlagen rekultivieren und schuf daraus diesen fantastischen Wein aus Monastrell Traube.

Vieleicht weil er meistens in einer Cuvee enthalten ist, vermag er im sortenreinen Ausbau so sehr überzeugen. An der Nase lassen sich blumigen Noten verspüren, die ganz im Gegensatz zum typischen Sherry-Aroma stehen, das diesen Wein begleitet.

Dabei schmeckt der Muvedre sehr vollmundig nach Pflaume und mit seinen perfekt eingebundenen Tanninen bereitet er einem wunderbaren Abgang mit schokoladigen Nuancen.

So ist es letztendlich ist es egal, ob man ihn Muvedre, Monastrell oder katalanisch Monestrell bezeichnet. Ein toller Wein, der seine Trinkreife jetzt auf den Punkt erreicht hat.

El Nido ist das Projekt von Jorge Ordonez (amerikanischer Importeur), Chris Ringland (australischer Starönologe) und Miguel Gil von der Bodega Juan Gil aus Jumilla. Diese Expertenrunde kann nur ein Ziel haben: Weine von Weltformat zu kreieren, die regelmäßig mit hohen Punktzahlen bei Robert Parker und Guia Peñin bewertet worden sind. Clio ist ein Cuvee aus 70 % Monastrell und 30 % Cabernet Sauvignon und Ergebnis bester Arbeit, konsequenter Selektion und der Kompetenz eines begnadeten Weinkomponisten.

Im Dörfchen Paraje de la Aragona, dass zur D.O. Jumilla zählt, hat die Bodega 44 ha eigene Rebfläche, 26 ha davon mit alten Monastrell-Trauben, 18 ha mit alten Cabernet Sauvignon bestückt. Die Reben sind über 40 Jahre alt und werden von Hand gelesen, in Stahltanks vergoren und danach reift der Wein 12 Monate in französischer Eiche.

Der australische Star-Önologe Chris Ringland setzt hier voll auf die extreme Konzentration der Weinseele. Entsprechend hoch ist auch der Preis einer solchen Kostbarkeit und man muss sich sputen ein Fläschen zu bekommen, weil die Weine der Bodega El Nido weltweit seht begehrt sind und die Jahrgänge nicht selten vorbestellt werden müssen.

Wahrlich ein Traum von Cassis. Dunkelroter kräftiger, marmeladiger Saft der mit seinem bestechenden Geruch schon seinen Geschmack erahnen lässt. Konzentriertes, dunkelrotes Gutes. Dickflüssig kitzelt die Frucht erst die Zungenspitze, um dann im Abgang in cremiger Frucht zu explodieren. Ein Hauch von Räucherspeck, fettig, ölig und mineralisch bohrt er sich dann schwerfällig in den Hals. Wie ein Bonbon wird er zunehmend dominiert von einem Frucht-Gewitter mit Anklängen von Lakritze. Einfach nur Atemberaubend.

Hier wurde bestimmt jede Traube handmassiert und Monate lang mit Mozart beschallt. Wie konnte dieser Wein sonst so butterweich werden? Auch wenn man das Glas einige Minuten absetzt, was bei 15,5% sicherlich ratsam ist, kommt die Johannisbeere auch nach Minuten wie ein Tsunami in Wellen immer wieder zum Vorschein.  Wenn es einen Weingeist gibt, dann wohnt er in dieser schweren Flasche. Wie wird dann erst sein großer Bruder schmecken?

Die Weinbauer der Bodegas Gormaz sind spezialisiert auf die Produktion von Weinen mit der Herkunftsbezeichnung „Ribera del Duero“ die von den Winzern dieser Region 1982 als Qualitätsmerkmal entwickelt wurde. Die Ribera del Duero gilt als Quelle kraftvoller und eleganter Tempranillo-Weine.

Ein klares, kräftiges Rubinrot mit schönen Reflexen im Glas beeindruckt mit einer vollen Sauerkirschnote, die kurz dominiert um danach samtig und weich in ein langes, fruchtbetontentes Finale hinab zu gleiten. Ein Tempranillo mit klassischem Charakter der perfekt zu würzigem Käse und Schinken passt.

Das Weingut San Gregorio ist eine Kooperative von mehreren Winzern. 1965 gegründet liegt sie im Calatayud, in der Provinz Aragon im Norden Spaniens. Auf bis zu 900 m hoch liegen die bis zu 40 Jahre alten Weinberge die hauptsächlich Garnacha und Tempranillo tragen.

Ich hab wirklich schon einige Tempranillos probiert. Viele sind sich ähnlich, obwohl die Preise stärker varrieren als der Geschmack. Dieser hier ist ein gefälliger, freundlicher Wein. Nichts Besonderes, aber gut. Da macht jedes Glas Spass, weil man hier richtig sparen kann. Für unter fünf Euro ist das wirklich klasse. Für Menschen die Frucht mögen, aber starke Tannine eher meiden ein Treffer. Einer für jede Gelegenheit.

Normalerweise heißt es bei diesem Wein: kurz aufziehen und er ist mit viel Körper sofort voll da. Unsere Probe kommt mit einer sehr verschlossenen Struktur daher. Entsprechend dürfte der 2006er noch Lagerpotential haben.

Roble bedeutet ja im weiteren Sinne, dass die so bezeichneten Weine im Eichenfass ausgebaut werden. Eine gebräuchliche Bezeichnung bei spanischen und portugiesischen Weinen. Im engeren Sinne sind als Roble bezeichnete Weine jedoch nur circa sechs Monate im Barrique. Im Gegensatz zum Crianza, der mindesten 24 Monate auf Holz liegt. Ich interpretiere die Bezeichnung Roble immer als Zeichen für eine per se gute Rebe im Wein.

Der Lahoz kommt nun mit neuem Etikett daher. Wie der Händler unseres Vertrauens sagt: “Nur neu abgefüllt” – kommt es uns vor, als sei hier nicht nur ein anderer Jahrgang im Glas, sondern der Wein einfach ein anderer ist.
Doch beim zweiten Schluck, nachdem der Lahoz schon eine halbes Stündchen offen steht, kommen die komplexen Aromen raus: rote Früchte und ein wenig Pflaume und Pfeffer. Doch dabei immer schön fruchtig. Und trotz seiner 14% kein wirklich schwerer Wein.

Einfach lecker und dabei gut zu trinken. Der Bodegas Lahoz ist ein klasse Begleiter zum Abendessen und spanischen Tapas.

Einen jungen fruchtigen Rotwein, einen Roble (6 Monate Barrique), einen Crianza (12 Monate), einen Reserva (28 Monate) und den Selektionswein für den nur die ältesten Rebstöcke ihre Trauben geben durften. Heute kümmern wir uns um den erschwinglichen Munia, der so um die neun Euronen liegt und von einer Mudus Vini Goldmedaille geziert wird.

Wahrlich eine gute Wahl und dieser Luxus-Tropfen bringt richtig Spaß. Ausgeprägter Duft nach Schokolade und Mokka kommt ein dicker, dunkler Saft ins Glas der marmeladig im Gaumen steht und sich dann in ein Fruchtmeer verwandelt, das wunderbar den Rachen runter rauscht.

Feinste Säurestruktur und ein langes, weiches Finale sind wirklich ein Erlebnis. Ein sehr guter Tempranillo, dessen Klasse ich bisher nur ab 13 Euro genießen durfte. Hier bekommt man einen Vorgeschmack was Champions League sein kann. 14,5% sind da keine Seltenheit!

Ich weiß nicht ob ich erst die Ruhe brauchte um mich diesem Wein nähern zu können, aber am dritten Tag  ist er voller fruchtiger Freude und Überrascht mit feinen Nuancen von Leder und Lakritze. Kompaktes Rot und unauffälliger Duft können nicht über den kräftigen Körper hinwegtäuschen, der einem dann das Grinsen ins Gesicht treibt. Manche Weine brauchen eben ihre Zeit bis sie punkten können

Die Bodega Enate liegt in einer noch wenig bekannten, aber sehr traditionsreichen Weinregion Spaniens: im Somontano. Somontano bedeutet “Am Fuß der Berge”. Der Name der Weine stammt von dem kleinen Dorf Enate, das nahe Barbastro an den Ausläufern der Pyrenäen liegt. Hier wird von einem jungen Team der biologische Anbau gefördert und in Wertigkeit investiert.

Hier werden Weine erzeugt die fernab der Massenproduktion liegen. Sich selbst bezeichenen die Winemaker als Künstler, was sich anhand der Etiketten zeigt. Denn viele namhafte spanische Künstler haben Motive gemalt, die heute die Flaschen von Enate zieren. Ein Wein der sich lohnt getrunken zu werden, aber schöne Etiketten rechtfertigen nicht immer den Preis.

Nein, damit meine ich keinen zum Wetter passenden Glühwein, sondern einen sehr dezenten Geschmack von diesem indischen Gewürz mit Namen Kardamon.

Trotz dieser würzigen Aromen liegt der Vina Mas dicht und vollmundig im Mund und schmeichelt sanft am Gaumen. Endlich mal wieder ein Wein mit außergewöhnlicher Fruchtnote und eleganter und angenehme Würze.

Aus der zentralspanischen Region La Mancha stammt der Vina Mas des Weinguts Bodegas Luan. Das kontinentale Klima mit extremen Temperaturschwankungen begünstigt eine gesunde Reife der Trauben und ist damit optimal für einen ökologischen Anbau.
Die Reben aus den Sorten Tempranillo, Garnacha, Bobal und Mazuela wachsen auf kargem Kalkboden – der Ertrag pro Hektar ist mit 30 Hektoliter bewusst niedrig zugunsten von konzentrierteren Aromen und Extraktstoffen in den einzelnen Beeren.

Zu seinem großen Bruder Equis schmeckt man bis auf dessen etwas stärker hervortretenden Tanninen kaum einen Unterschied.

Wir trinken gerade aus eine Bestellung, die wir bei Karstadt.de getätigt haben, da der Vina Mas dort gerade zu einem wahren Schnäppchenpreis zu haben ist.

Selten verraten wir Preise, aber 3,99 Euro ist schon ein Knaller bzw. echte Aktionsware.

Heute vermarktet Félix Solís 70 Prozent aller Weine, die sich unter dem Siegel der DO Valdepeñas auf dem internationalen Markt befinden. Darunter sind Marken wie Viña Albali, Albali Arium, Diego Almagro, Soldepeñas, Peñasol, Consigna und Orquestra und eben auch unser heutiger Gast im Glas: Los Molinos.

Edeka beschreibt diesen Wein wie folgt:

„Die Bodega Felix Solis zählt zu den renommiertesten Weinkellereinen Spaniens. Eines Ihrer begehrten Aushängeschilder ist der Los Molinos Gran Reserva – ein Facettenreicher, kraftvoller und geschmeidiger Rotwein, der über zwei Jahre in Holzfässern und über weitere drei Jahre in der Flasche reift. Der tiefrote Spanier vereint opulente Fruchtaromen, eine ausgeprägte Holznote und samtige Tannine zu einem erlesenen Genuss. Als feierlicher Tropfen für die Festtage ist dieser Gran Reserva erste Wahl “

Soweit, sogut.

Traditionell im Goldnetz, mittleres Rot mit pfeffrigem Duft. Für seine Fruchtaromen aus Cassis, Dörrpflaume, Laktrize, Vanille und einem Hauch von Minze braucht dieser Gand Reserva seine Zeit um sich zu öffnen. Anfangs enttäuschend, kommt er erst nach gut anderthalb Stunden zur Geltung. Die Tannine sind schon recht staubig, trocken und hinterlassen einen pfeffrigen, belanglosen Nachgeschmack.

Für €5.99 sicherlich kein Top-Schnäppchen, aber interessant. Wer die üblichen guten Garnacha/Tempranillio-Fruchtbomben mit wenig Gerbstoffen sucht, wird hier nicht fündig. Das Holz dominiert dann doch zu sehr und überwiegt letzendlich die feinen Frucht-Nuancen. Der Wein ist trotzdem grundsolide, aber nicht das was ich für die Festtage mitbringen würde.

Hier gehts zum Test des Chiantis von Piccini