Vielleicht vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen, aber aus Konsumentensicht ist die Frage eher unerheblich, denn Wein muss einfach schmecken. Der Gigondas zeigt in der Nase mit seiner Ledrigkeit seine regionale Nähe und Verbundenheit mit den Weinen aus Chateauneuf du Pape. Beim Orthi Petra besticht Würzigkeit mit einem Hauch von Nelke. Erdige Mineralität, teils ruppig und kantig, so wie Kreta eben.
Im Geschmack schmeckt man die charakteristischen Eigenschaften der autochthonen Rebe Kotsifali. Sie gibt dem Orthi Pertra mit seinen leider ein wenig zu dominanten Säure ein stabiles Gerüst. Trotzdem ein solider Wein, aber dann doch zu teuer und den Preis im Laden wirklich nicht wert. Syrah geht aus anderen Regionen und auch in Kreta dann doch besser.

Der Gigondas hingegen öffnet sich nach gut 30 Minuten. Und die braucht er auch zur Entfaltung. Im Gegensatz zum Roten aus Kreta ist der Gigondas sehr elegant und filigran, kein Haudrauf, sondern eher ein schüchternes Mädchen. Ausdrucksstark tänzelt er auf der Zunge ohne Druck. Nach einer Weile kitzelt die Säure intensiver als noch zu Beginn die Zungenspitze. Mit seinem dominanten Veilchenduft und dem glatten Abgang am Gaumen ein idealer Begleiter zu Wild oder kräftigem Käse und unser Gewinner dieser kleinen spätsommerlichen Weinprobe.

Denn wirklich gut gefallen hat mir Terry D’Alter. Die mit ihrer Preisleistung wirklich eine große Zukunft zu haben scheinen. Wunderbere Texturen und komplexe Strukturen machen diese recht preiswerte Reihe zu einem Geheimtipp. Einfach nur Klasse. Danke auch an dieser Stelle an Peer Holm für seinen Tipp.

Selten konnte ich auf der Prowein einen Wein ausmachen den ich schon einmal gekostet hatte. Mit „La Mano (die Hand)“ war das aber so und ich bin interessiert geblieben um mir die neue Reihe „Animals“ zu Gemüte zu führen. Prima Sache, gefällt, aber weiter geht’s.

Natürlich sind die Exoten für das Weinding ein besonderes Thema und einen Wein aus Indien hatte ich bis dato noch nicht probiert. Nicht schlecht der Stoff, aber die Hochpreisigkeit der indischen Weine werden kaum eine Chance auf dem deutschen Markt haben. Neben dem Cabernet Sauvignon gab es natürlich auch alle anderen Standard-Trauben zu probieren (Syrah, Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc bis hin zum Chardonnay). Dann eben mal schnell rüber zum New Yorker Wineyard der allesamt gute Qualität zu bieten hatte, aber auch hier erstickt der Preis das Vorhaben im Keim.

Zu guter Letzt landete ich dann bei der Weinwelt um mir einen Stuhl ergattern und mal Pause zu machen. Hier kam ich dann nicht um einen Riesling herum. Machte aber nichts, weil der 2010er Classic von Barth wirklich erfrischend wirkte. Schön war auch das wirklich lange Gespräch mit Herbert Studeny, der mir seinen erstklassigen Sauvignon Blanc aus der Wiener Umgebung anbot. Da ich ja bekanntermaßen kein wirklicher Freund von Weißwein bin, war ich doch sehr angetan von dieser filigranen Struktur und ich werde in Zukunft sicherlich mehr Wert auf Weißwein legen.

Als krönenden Abschluss gab es noch einen Pinot Noir von Cono Sur der mich wirklich begeisterte. Kein Wunder, da er doch zweimal in Folge als bester Pinot Noir Chiles ausgezeichnet wurde und ich hab es mir nicht nehmen lassen die halbe Flasche einfach mitzunehmen. Mal sehen was morgen so kommt.

Natürlich bin ich auch über den Weinkaiser gestolpert, mit dem ich über das gestrige Bio-tastival sinnierte. Er war sichtlich angetan von dem orangen Weißwein (La Stoppa – Agendo Emillia), aber auch bei Ihm steckte das Bio-tastival noch in den Knochen und die Bereitschaft zum hemmungslosen Verkosten war dann doch stark gebremst und auf wenige Gläser beschränkt. Den Start in die Messe hab ich mir natürlich bei Tishbi gegönnt, wo aber die neuen Jahrgänge zu alkoholisch sind.

Nichts desto trotz war es wieder mal ein besonderes Vergnügen die neue Reihe von Les Jamelles (Halle 5) “Rare & Antique” verkosten zu dürfen. Die drei neuen Roten waren erwartungsgemäß gut und solide. Sortenreinheit und das besinnen auf alte traditionelle Reben sollten hier im Vordergrund stehen und Frédéric Pacaut von Badet Clément wurde nicht müde die Carignan-Traube als nächsten Trend zu betonen. Aber auch der Alicante und der Côt (eigentlich ja Malbec, aber das würde ja niemand im Languedoc sagen) konnten punkten.

Sichtlich überraschte mich aber die neue weiße “Selection Special” aus 100% Sauvignon Blanc. Fruchtig und frisch im Duft. Samtige, klare Struktur machen diese Auswahl zu einem kleinen Meisterwerk. Den Schaumwein den es nun auch gibt (der nicht Crémant heißen darf), war ok, aber würde bei mir jetzt keine Hitzewellen auslösen. Am Ende des Tages habe ich dann doch noch Charles Perez von der Domaine du Mas Becha gefunden und einen Termin für Dienstag vereinbart. Freuen wir uns also auf Morgen, denn da geht die Prowein eigentlich erst richtig los.

Selten haben wir so viele außerordentlich gute Weine unter einer relativ geringen Anzahl von Ausstellern entdeckt. Winzer aus Frankreich, Italien und Spanien boten, jeder für sich, beeindruckende Weine an. Wobei Biowein hier nicht darauf reduziert werden darf, dass keine Pestizide eingesetzt werden. Vielmehr wurde mal auf Schwefel verzichtet, andere Winzer wiederum verwenden nicht einmal Hefe. Dementsprechend waren nahezu alle Weine ungefiltert abgefüllt. Natürlich gab es auch einige Weine, die dünn und ausdruckslos schmeckten und das alte Klischee vom Biowein bestätigten. Wobei das wirklich die Minderheit war.

Genauso beeindruckend waren auch die Menschen hinter den Weinen. Diese Leidenschaft für den Wein, selbst für nur 1000 Flaschen im Jahr an die Grenzen der Existenz zu rühren, ist tief bewegend.

Der gelbe Italiener!

Eindeutig die schillernste Erscheinung des Tages war Antonio Cascarano von Canierlengo. Aufgeschreckt durch unsere Forscheit aus dem Tiefschlaf gerissen, präsentiert er uns den Standpunkt seiner Gelassenheit. Dichter, komplexer roter Honig. Geil. Atelio im Glas aus der autochtonen Rebe Aglianico del Vulture stammt aus der Region Basilicata im tiefsten Süden Italiens. Dunkelschwarz, weich, rund und ausgewogen. Das Ganze in einer für Italien untypischen Preisklasse.

Schweizer in der Toscana

Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt ist vielleicht die einfachste Art zu beschreiben, wie sich das Schweizer Paar Andersch Gautschi und Fernanda in der Toskana den jungen Trieben, der vom früh verstorbenen Vater gepflanzten Sangiovese und Merlot Reben annahmen. Egal was kommt, einer wird schon Arbeit finden, um diesen Traum von einem hochwertigen Wein in der Maremma zu verwirklichen. Vor allem wenn der alte Name des Weinguts “Il Casino” alltagssprachlich „Puff“ bedeutet. Dieses Durchhaltevermögen von den beiden mit der nötigen Prise Humor versehen, verdient unsere besondere Anerkennung und wir schmecken diese Liebe zum Wein schon im allerersten Glas. Wunderbar.

Weißweintraum

Besonders beeindruckend war ein orange Farbener Weißwein von La Stoppa. Selten haben wir so einen komplexen Duft und Finesse im charismatischen Schmelz vereint gesehen. Das ist Outstanding, das ist Unglaublich. Dieser 2007er Ageno kann es mit jedem Rotwein aufnehmen.

Alles in allem ein gelungener Prowein Auftakt. Wobei wir gerne auch noch einen Italiener empfehlen möchten der aus der Tai Rosso Traube tolle Weine keltert.

Ein Generationenwechsel in vielen Weingütern führt zu einem stetig wachsenden Angebot neuer Weine und Produktlinien für Einsteiger. Moderne Aufmachung, typische Aromen und leicht lesbare Etiketten (“cdr”, Domaines Auriol; “Jules”, Vignerons de la Vicomté) sind starke Argumente für den deutschen Markt.

Der Einsatz neuer und wiederentdeckter Methoden der Vinifikation (“The New Black Wine”, Clos du Triguedina) ist Beleg für die Innovationskraft und Kreativität einer sehr lebendigen Branche.

Naturnaher Anbau ist das Credo vieler französischer Winzer. Bioweine wie “Domaine Saint Paul” (Maison Jean-Baptiste Bejot) oder “Tradition Rosé” (Château Beauregard Mirouze) bedienen die weiterhin starke Nachfrage nach umweltschonend produzierten gesunden Weinen. Oft ist sogar die Verpackung ökologisch – etwa bei “Ventouret” (Terraventoux).

Auf den Trend zu gesünderen Lebensmitteln reagieren Frankreichs Produzenten auch mit alkoholreduzierten Weinen wie “Social Club” (Anne de Joyeuse) und alkoholfreien Schaumweinen wie “Bulles du Roy” (Vins et Boissons des Bords de Loire). Netter Nebeneffekt: weniger Kalorien (“So’ Light”, Domaines Auriol).

Im Spirituosensegment sind Creme-Liköre auf dem Vormarsch. Die Distillerie Paul Devoille präsentiert “Delice de Chocolat” und “Delice de Lorraine”. Freunde des klaren Geschmacks erwartet ein Eau de Cerises Kirsch de Fougerolles aus der gleichnamigen neuen AOC.

Quelle: www.sopexa.de/presse

Das Weingut La Grange liegt am Rand des Naturparks Haut Languedoc im Süden Frankreichs und hat in 250 m Höhe für jede Rebsorte ein positives Terroir. Tonboden mit Kalkeinschluss, Sandstein, Mergel und Schiefer bilden hier die Basis für gute Weine. Die Weinberge liegen unmittelbar um die Kellerei herum und so optimieren kurze Wege die besondere Qualitätskontrolle bei La Grange. Jean Natoli sorgt mit seinem Team dafür, dass an jeder Stelle auf Qualität hin gearbeitet wird. Produziert werden drei Linien: La Grange Classique, La Grange Terroir und La Grange Castalides.

Verkostungsnotizen der Linie “La Grange Terroir”

Kurz nach dem Öffnen konnte der Merlot mit einem würzigem Duft punkten, wo der Clos eher unscheinbar daher kam. Nach der üblichen Entwicklungszeit verlor der Clos seine Säure und so kam es zu einem Kopf an Kopf Rennen dieser beiden Terroir Weine.

La Grange Merlot
Der Merlot ist ungewöhnlich Fruchtig und Körperreich, was man von einem Tofu so ja auch nicht kennt. Sehr weich und harmonisch im Gesamtbild. Zartheit, die wir so nicht vermutet hätten. Weiche Tannine und gut strukturierte Säure im Nachklang runden das positive Gesamtbild ab.

La Grange Clos Prat Bibal
Sehr dunkel im Erscheinungsbild und nach einer Weile entwickelt sich auch ein angenehmer Duft. Würzigkeit und Komplexität lassen dieses Cuvee aus Syrah, Grenache und Carignan gut zur Geltung kommen. Im Laufe der Zeit verliert sich die Säure und der Clos stürmt erst mit seiner Fruchtigkeit, um dann kurz zu pausieren, um dann im Abgang ein cremiges, mineralisches Finale mit Veilchenaromen zu entfalten.

Weichheit zeichnet diese beiden Weine aus und die unterschiedlichen Akzente kommen deutlich durch. Hier schmeckt man den Roussillon. Ein Wein der auch gut und gerne noch einige Zeit gelagert werden kann.

Eine Verschlossenheit und extreme Säure verstörte meinen Genusswillen abrupt. Also Korken drauf und mit ungläubigem Schütteln zurück in den Schrank. Zum Trost dann eben den Italiener, damit der Abend doch noch gerettet wird.
Am nächsten Abend wage ich einen neuen Versuch. Zeit und Luft haben ihm sichtlich gut getan. Immer noch etwas zu, aber schon deutlich besser, vor allem was die Säure betrifft. Also weiter warten…

Nun, am dritten Abend hatte unser “Cuvée Notre Dame” aus Syrah (55%), Grenache (25%), Carignan (20%) leider schon wieder etwas abgebaut. Ich hatte gehofft, das sich der Wein doch noch zur vollen Entfaltung entwickeln könnte. Fehlanzeige. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum der eine Goldmedaille bekommen hat. Vieleicht hatte ich den optimalen Zeitpunkt verpasst, dann muss ich mir wohl beim nächsten Mal den Wecker stellen.

Mag sein das die letzten Jahrgänge wunderbar waren, aber hier ist eben nicht alles Gold was glänzt. Langweiliges Bukett, öde Frucht (ein wenig Kirsche), unspektakulär. Die Schokolade am Ende ist kaum wahrnehmbar. Sorry, aber der taugt nix. Da war wohl der Glöckner dran :)

Wie so oft entfalten sich die Weine aus Frankreich erst nach einigen Stunden. Zur Ehrenrettung der mit Medaillen ausgezeichneten Weine muss man sagen, das diese am zweiten Tag um einiges besser zur Geltung kamen, aber trotzdem keine Freudentänze auslösen konnten.

Verkostungsnotizen:

Terres de Anges – Vin de Pays de la Vallée du Paradis, Fitou, Cascastel
Im Duft nach dem Öffnen eher unauffällig. Rote Früchte die noch sehr verschlossen wirken. Hier ist also Geduld gefragt. Warum der eine Goldmedaille (Medaille d’Or 2008) bekommen hat bleibt rätselhaft.

Jean de Cascastel, Fitou
So wie bei dem anderen Fitou ist dieser Wein keine Offenbarung. Trotz Bronze-Medallie (Paris 2006) eher schwach und unaufällig.

Les Trois Voiles – Domain les Charmettes
Die „drei Segel“ stehen für die Rebsorten Syrah, Grenache Noir, Mouvedre. Dieser Vin de Pays stammt aus dem Roussilon. Die dominante Himbeere ist leicht und fruchtig. Mildes Holz fasst einen fruchtbetonten, aber dünnen Wein zusammen. Auch hier verbessert sich der Geschmack nach einigen Stunden deutlich und er ist der eindeutige Gewinner unserer kleinen Weinrunde.

Der französische Bio-Winzer Jean Marie Huré besucht das Weinding und präsentiert seine Weine aus dem Bergerac.

5 € Unkostenpauschale
Beginn: 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen!
Mehr Infos zu den Weinen hier:

Das Chateau de Manissy liegt am rechten Ufer der Rhône, am Tor zur Provence und ist über zweihundert Jahre alt. Seit 2003 arbeitet der junge Winzer Florian Andre mit Leidenschaft an sieben verschiedenen Weinen die aktuell bei Manissy im Jahr produziert werden. Drei Rote, einen Weißen und drei Roséweine, auf denen das Hauptaugenmerk dieses Weinguts liegt.

Die 30 Hektar Rebfläche im Tavel hat sehr alte Pflanzen die bis zu 85 Jahre alt sind. Der Boden besteht aus Sand und Kiesel, was sich besonders günstig für Roséweine auswirkt. Die Tavel-Region gilt als einer der besten und ältesten Roséweinanbaugebiete Frankreichs. Unser Testobjekt besteht aus handverlesene, roten und weissen Beeren die früh am Morgen geerntet wurden.

Ein frischer, eleganter Rosé mit dunkler Farbe und fruchtigem Duft, ohne Fenster am Glas rutscht er leicht den Hals hinunter. Im Glas ein Cuvée aus Grenache, Clairette, Cinsault und insbesonders der sehr alten weißen Traube Bourboulenc.  Aromen von Erdbeere und Rhabarber machen ihn zu einem fruchtigen Begleiter in die Grillsaison. Aber Achtung! Dieser seltene Rosé muss vorbestellt werden!